Их называют «спящими» брендами, именами со славной историей, которые по разным причинам — в основном финансовым — в какой-то момент прекращают свое существование. Так случилось и с Вальтером Альбини, стилистом, который в 1970-х годах создал prêt-à-porter, показы мод унисекс, моду made in Italy, Милан — столицу моды. Имя Вальтера Альбини наконец-то пробуждается ото сна: швейцарская инвестиционная платформа Bidayat, компания Alsara Investment Group, основанная Рашидом Мохамедом Рашидом (управляющим директором катарского инвестиционного фонда Mayhoola, владельцем Balmain, Valentino Fashion Group и Pal Zileri), только что приобрела интеллектуальную собственность и большую часть архивов итальянского стилиста и намерена вновь запустить бренд с размахом. Эта новость, уже сама по себе сенсационная, держала мир моды в напряжении с тех пор, как появились слухи о возможном (но так и не подтвержденном) участии Алессандро Микеле, бывшего креативного директора Gucci. Предположения это или нет, но лучше пойти дальше и проследить жизнь гения 1960-1970-х годов, которому мода обязана очень многим.
Вальтер Альбини, карьера которого началась очень рано
Вальтер Альбини родился 3 марта 1941 г. в Бусто Арсицио (Варезе), учился в Институте искусства, дизайна и моды в Турине. Уже в 17 лет он сотрудничал с журналами и газетами, иллюстрировал показы высокой моды в Риме и Париже. Здесь он встретил двух женщин, изменивших его жизнь: Коко Шанель, которая навсегда повлияла на его стиль, и Мариуччу Манделли, псевдоним Кризия, которая убедила его вернуться в Милан для создания собственной линии трикотажа. К концу 1960-х годов Альбини уже работал на ведущие итальянские дома моды того времени (Billy Ballo, Cadette, Cole of California, Trell). Он знает каждый шаг в индустрии моды и олицетворяет собой фигуру современного креативного директора, который занимается сразу несколькими брендами.
Вальтер Альбини и его первые шаги
Он создал первые совместные лаборатории, работая с Etro над набивными тканями и с Ferré над бижутерией. В 1971 г., когда его бренд уже был запущен, Альбини покинул Палаццо Питти во Флоренции — историческое место, где он представлял свои коллекции, — и перешел в Circolo del Giardino в Милане, ознаменовав тем самым рождение prêt-à-porter и заложив основы Миланской недели моды. В двухчасовом дефиле он рассказал о своем революционном видении: если до этого момента мода рифмовалась с высокой модой, то Альбини впервые объединил ее с промышленностью, скоординировав для своей коллекции пять брендов, каждый из которых специализировался на своем виде продукции.
Гендерные изменения, рассказ, показ мод: все это Альбини
В начале 1970-х годов он изобрел формулу unimax — одежду без различий в крое и цвете для мужчин и женщин. Если Сен-Лоран изобрел Le Smoking, то Вальтер Альбини пошел дальше: мужчина и женщина могли наступать друг на друга, предвосхитив гендерные флюиды на 50 лет. Предшественник того, что мы сегодня называем storytelling или brand image, он гениален в построении повествований вокруг своей моды. Он устраивает парады в своих творениях, обставляет свои дома, согласуя их с коллекциями, и использует их в качестве съемочных площадок, выбирает друзей и знакомых в качестве свидетелей, запускает показ мод, выходящий за рамки понятия «дефиле».
Альбини разрушает форму
Например, в «Годы свинца» он позирует у завода в балаклаве экстремистских движений: это скандал. Для показа мод осень-зима 1973 г.
Вальтер Альбини, тихий конец
Международная пресса (итальянская, слишком провинциальная, обходит его стороной) называет его «таким же сильным, как Сен-Лоран». Блестящий и эксцентричный, дерзкий и скандальный, влюбленный в искусство и астрологию, Вальтер Альбини — суперзвездный денди, способный, как никто до него, на многогранное видение, превращающее моду в макрокосм. Он питается стимулами отовсюду (в этом Алессандро Микеле на него похож, да). Его проблема, по сравнению с Ивом, в том, что рядом с ним нет Пьера Берже, который позволил бы ему заниматься только своим искусством, не думая о бизнесе. Так, не имея экономической стратегии, Альбини оказался без денег. Он умер 31 мая 1983 года в возрасте всего 42 лет, унеся с собой марку и ее историю.
Будущее бренда
Сегодня, благодаря Бидаяту и сотрудничеству Барбары Курти (которая согласилась на продажу огромного личного архива, собранного ее матерью, коллекционером Марисой), видение Вальтера Альбини обещает восстать из пепла. «Для меня каждое платье имеет свою историю: любви, гнева, насилия. Каждое платье — это момент, человек, место, и у каждого платья есть своя роль, как в театре. Чтобы сменить одежду, нужно изменить отношение и дух, войти в новую «роль». Каждый раз, каждый сезон, каждая коллекция». Да, Вальтер Альбини занимает только одно место, где он всегда должен был быть: среди самых дальновидных, новаторских и свободных творцов в мире.
