Пандемия заставила модные бренды полностью пересмотреть свои коммуникационные стратегии. Лишившись возможности проводить недели моды в обычном режиме, люксовые бренды в последний год начали экспериментировать с различными форматами распространения на цифровых платформах, и крупные мероприятия, некогда переполненные инсайдерами, знаменитостями и богатыми клиентами, теперь превратились в шоу, открытое для широкой публики. Переход к цифровому формату — дело непростое: во-первых, потому что после того, как убраны фанфары и эксклюзивность мероприятия, остается только одежда и идея дизайнера, ее создавшего; во-вторых, потому что цифровой показ мод не может быть сведен к записи события для размещения в Интернете, а должен вызывать интерес и развлекать. Все эти аргументы тем более справедливы в отношении четырехдневного показа высокой моды, проходившего в Париже с 25 по 28 января.
Отказавшись даже от красных дорожек, где сказочные платья от кутюр оказывались на знаменитостях, они перешли в Instagram: Ким Кардашьян надела корсет Schiaparelli, чтобы сфотографироваться с детьми во время рождественских праздников, предваряя показ коллекции, а Леди Гага надела его на День инаугурации, что способствовало росту интереса к новому творческому направлению Даниэля Роузберри. Перейдя в Интернет, модные показы действительно стали более демократичными: хотя одежда остается для немногих, усилия брендов направлены на создание контента, который позволяет зрителям войти в их мир, широко открывая те двери, которые исторически всегда были закрыты. И, если уж на то пошло, поделиться красотой.
Второй короткометражный фильм Маттео Гарроне для Dior
После первого опыта, состоявшегося в июле прошлого года, креативный директор Мария Грация Кьюри во второй раз сотрудничает с режиссером Маттео Гарроне для коллекции высокой моды весна-лето 2021 года. Дева бродит по комнатам замка Саммеццано в Тоскане: это Аньезе Клессе, старшая дочь Лауры Моранте и Джорджа Клессе, которая в ходе видеоролика предстает соблазнительной и невинной, мужчиной и женщиной. Коллекция вдохновлена картами Таро, как и мечтательные атмосферы Гарроне: она понравится любителям астрологии и символизма.
Инопланетный кутюр Валентино
Коллекция высокой моды Валентино под названием Code Temporal прошла по великолепным залам римской Галереи Колонна. Саундтрек был доверен Роберту Дель Наджа из группы Massive Attack, который в сотрудничестве с креативным директором Пьерпаоло Пикколи создал элегантный и изысканный спектакль, где одежда сочетается с величием зала и кажущейся холодностью цифрового элемента, о чем говорит музыка и маски, надетые на моделях. На подиум выходят мужчины, а также женщины на головокружительных танкетках: Пикколи в очередной раз переписывает коды бренда, перенося его в современный мир.
Женский день Chanel
Виржини Виар, унаследовавшая креативное руководство Chanel после смерти Карла Лагерфельда в феврале 2019 г., доверила создание коллекции haute couture весна-лето 2021 голландскому режиссеру, фотографу и графическому дизайнеру Антону Корбайну, бывшему автору культового фильма «Контроль» (2007), повествующего о жизни лидера группы Joy Division Яна Кертиса. В фильме девушки и женщины, одетые в Chanel, спускаются по лестнице Большого дворца, словно собираются на семейную вечеринку, снятую в цветном и черно-белом вариантах, что является фирменным стилем Корбайна. «Я люблю большие семейные праздники, когда все поколения собираются вместе. И это дух Chanel сегодня», — сказал Виар, описывая коллекцию.
Сюрреалистический кутюр Скиапарелли
В мае прошлого года Дэниел Роузберри отметил свой первый год у креативного руля Schiaparelli, куда он пришел с задачей возродить интерес к бренду, вошедшему в историю моды и, казалось бы, утратившему хватку современности. В коллекции весна-лето 2021 американский дизайнер стремился воспеть женское тело, иронично преувеличивая его формы, как того хотела бы Эльза, которая основала бренд в своей парижской квартире в 1927 году. Таким образом, лифы, воспроизводящие живот, головокружительные вырезы на стороне В и гигантские серьги: в новой Schiaparelli много от исторической ДНК бренда. А аксессуары-очки, в которых ничего не видно? Они уже пользуются большим спросом у клиентов высокой моды, говорят осведомленные люди.
Дебют Ким Джонс в Fendi
Ким Джонс — один из лучших в своем деле. Родившийся в 1973 г., лондонец по происхождению, вундеркинд, учившийся в лондонском Central Saint Martins, он возродил сначала мужскую линию Louis Vuitton (теперь перешедшую к американцу Вирджилу Аблоху), а затем Dior Homme, расчистил путь для коллабораций между брендами класса люкс и уличной одежды, первым вывел на подиум Supreme с коллекцией, ставшей теперь культовой. Однако в Fendi ему предстоит помериться силами с неизвестной территорией — женской модой и, тем более, с кутюром: первое испытание всегда самое сложное. Его дебютная коллекция, вдохновленная творчеством Вирджинии Вульф, оказалась не слишком удачной, но о дебюте нельзя судить по дебюту: в ожидании продолжения он вывел на подиум Кейт Мосс в сопровождении ее дочери Лайлы, Кристи Терлингтон, Кару Делевинь, Наоми Кэмпбелл, Беллу Хади и даже Деми Мур.
